темы wordpress от лучших производителей шаблонов всего мира. А также сайт mobizoo.ru - обзор мобильных телефонов

Съемка HDR верторам

Это перевод статьи +Klaus Herrman о съемке HDR-верторам. Оригинал находится тут: http://farbspiel.wordpress.com/2011/01/16/hdr-cookbook-taking-interior-hdr-vertorama-shots/

Наверное, съемка HDR верторам в помещении — самая сложная из всех возможных ситуаций. Но и карды на выходе — очень стоящие, поскольку показывают необычную переспективу и позволяют передать величественность многих мест. Но как все-таки снять исходные кадры для такого изображения? Какие технологии и техники лучше подойдут?
Этот рецепт даст вам полезные советы в такой ситуации.

Обзор.

В принципе, верторама — это просто вертикальная панорама. Так что вам нужно снять серию кадров (дальше по тексту — секций) снизу вверх и убедиться, что они перекрывают друг друга достаточно, чтобы склеить их потом на компьютере. Добавляя к этому HDR получим, что нужно снять по 3 и более кадров с разной экспозицией для каждой секции верторамы — нормальный, недоэкспонированный и переэкспонированный.
Вот самые большие трудности, которые вас ожидают:

- Самые интересные интерьеры обычно освещены скудно, что приводит к долгой выдержке на камере. В итоге можно получить размытое изображение.
- Композиция итогового кадра неочевидна. И вы не сможете увидеть её целиком через видоискатель.
- При съемке нужно быть очень аккуратными, потому что ПО может непринять вашу неаккуратность и отказаться работать

Дальше вы научитесь, как эти трудности преодолеть. В частности, я обьясню:
- Какое нужно оборудование (камера, объективы и тд). Какие функции камеры наиболее важны?
- Как построить композицию ветрорамы
- Как настроить камеру
- Адекватную технику съемки всех исходных кадров

Какое нужно оборудование?
На что ставить камеру.

Большинство туториалов как по панорамной съемке, так и по HDR, довлеют на то, что вам понадобится штатив, причем желательно устойчивый, чтобы камера не двигалась и тряска не мешала. Да, штатив дает вам возможность снимать самые высококачественные кадры. Проблема только в том, что очень часто или штатива нет, или его некогда развернуть, или запрещено их ставить.

Так что, первый урок прост — Забудьте про штатив! Мы будем снимать с рук!

Постойте-постойте, не жмите пока на кнопку «Назад» в браузере. Правильная камера, техника съемки и немного практики — и все становится возможным.

И да, как снимать HDR-верторамы с помощью штатива я рассказываю тут (http://wp.me/pZoHG-hP).

Камера.

Какие особенности камеры понадобятся? Расскажу о них по-порядку:

Обязательно нужен автобрекеттинг. Вам нужна камера, которая умеет снимать 3 кадра подряд с разной выдержкой в диапазоне от -2ev до 2ev. Это дает вам возможность нажать на кнопку спуска один раз и получить 3 экспозиции нужной секции верторамы. Каждый из трех кадров в той или иной степени покрывает динамический диапазон. Если у вас нет камеры с такой возможностью, то снять с рук HDR становится практически невозможно.

Съемка при низком освещении — ключевой элемент. Вам нужна камера, которая может выдавать адекватные кадры на ISO 1600 и выше. Вам придется поднять ISO до этого уровня чтобы получить выдержку, достаточную для съемки с рук.

Скорость - другой важный фактор. При съемке HDR-верторамы нужно получить 15-20 кадров, причем за максимально короткое время. На съемку 15 исходных кадров у меня уходит 6 секунд. Тут очень помогает высокое значение фпс (кадров в секунду). Кроме того, размер буфера камеры должен быть достаточен, чтобы вместить эти 15-20 кадров. Буффер — это относительно маленькая, но быстрая память, встроенная в камеру. Этот буфер хранит снятые изображения, и уже оттуда они попадают на (сравнительно медленную) флеш-карту (SD, CF, и тд). Если буфер вашей камеры маленький, и может хранить, например, 5 RAW-файлов, тогда после 10 кадров частота съемки упадет до 1fps, после чего затруднительно будет закончить кадр ровно. В общем запомните, если буфер вашей камеры может хранить 10-15 RAW изображений, то в большинстве случае проблем быть не должно.

Из уже сказанного наверно видно, что речь тут не идет о мыльницах. Боюсь, вам понадобится зеркалка (DSLR), и наверно не самая дешевая. Я бы порекомендовал Никоны среднего ценового диапазона, например D90 или D7000 (все, что выше, конечно, лучше). Они хорошо снимают на высоких ISO, и у них достаточный размер буфера (даже более чем).

У вас Nikon D3x (например)? Ну, круто, что. Круче просто не бывает. Но есть одна маленькая проблема, и одна большая.

Маленькая: Чем выше разрешение исходных кадров, тем мощнее нужна система для пост-обработки. Не думаю, что будет очень весело обрабатывать 18 RAW-кадров по 21Mpx каждый, получая HDR и склеивая их в один, и ваш компьютер 3х-летней давности может даже оказаться от этой затеи, пожаловавшись на нехватку памяти. В этом случае перед работой вам придется понизить разрешение изображений.

Большая: D3X делает 9 кадров в режиме автобрекеттинга. Вау! Но шаг между ними только +/-1ev. Мда… Вряд ли хватит для покрытия динамического диапазона. Это значит, что придется сделать 5 кадров (+2, +1, 0, -1, -2). На съемку на высшем качестве с частотой 5fps уйдет целая секунда, что создаст заметный сдвиг в кадрах и добавит проблем с движущимися объектами. А если оставите свой D3x дома и возьмете D7000 (который в 4 раза дешевле), сделаете 3 кадра (+2, 0, -2) на 6fps за 0.5 секунды. Идеально!

Так что, круче — не всегда значит лучше.

Объектив.

Идеальный объектив в обычной ситуации (внутри церкви, например) — объектив со сверх-широким углом. Для этого есть 2 причины:
1. Проще снимать на короткой выдержке, и
2. можно подойти близко и все равно вместить все в кадр. Подойти близко важно, т.к. это сокращает количество людей, которые могут оказаться между вами и объектом съемки, и возможно у вас просто не будет места, чтобы отойти ещё на 20 метров назад.

Мой выбор тут — объектив 10-20мм, выставленный на 10мм. С объективом на 18мм у вас могут возникнуть проблемы с построением кадра. А все, что выше, скорее всего не даст ожидаемого результата.

Карта памяти.

Вы уже могли догадаться, что при таком подходе к съемке получается очень много кадров, которые нужно где-то хранить. Возьмите большую карту памяти, а лучше две! С камерой на 12Mpx, выставленной в режим максимального качества RAW+Jpeg, забить 16Gb карточку за день, снимая HDR и HDR-верторамы/панорамы — не проблема. Возьмите вторую, на всякий случай!

Техника

Окей, с оборудованием разобрались. Как же им пользоваться при съемке верторамы? Вам нужно получить три основных момента:
- Избавиться от тряски камеры: Чтобы избавиться от размытых кадров на короткой выдержке и получить серии с минимальным расхождением для HDR нужны твердые руки
- Убрать людей из кадра: Двигающиеся люди или объекты в кадре добавят проблем и на этапе создания HDR, и на этапе склейки кадров
- Добиться сильной композиции: Итоговая композиция вашего кадра есть только в вашей голове. Чтобы представить, как составятся снятые вами кадры в результате понадобится немного опыта и тренировки.

Процесс в деталях.

В общем, вот рецепт, описывающий процесс работы, которым я обычно пользуюсь. Предполагаю, что вы уже нашли какой-то объект, из которого получится интересная верторама:

Планируем финальную композицию:

Подумайте, как бы вы хотели чтобы выглядел результат. Какие особенности вы бы хотели подчеркнуть? Какой будет лучшая точка съемки? Очень часто симметрия будет очень важным фактором. Самым простым примером будет кадр, снятый из прохода в церкви, с акцентом на алтарь и потолок, как на самые интересные объекты. Такой кадр должен быть абсолютно симметричным. Т.е. вам нужно будет встать как можно точнее в центр прохода. При съемке на сверхширокий угол (10мм) даже маленькие отклонения от этого центра будет или очень трудно, или невозможно исправить на компьютере. Посмотрите в видоискатель и убедитесь, что все центральные элементы (канавки в полу, алтарь, центральные части арок на потолке) идеально выравнены. Конечно, бывают асимметричные кадры. Но если вы решите снимать симметричную композицию, убедитесь, что она абсолютно точна. Малейшая оплошность может убить кадр.

Ещё один очень важный момент — оставляйте достаточно места по краям для дальнейшего кадрирования. Почему? Потому что этап склейки искривляет каждое изображение так, чтобы они совпадали. В итоге у склеенного изображения будут неровные края. Просто на будущее — считайте, что 10% с каждого края кадра потеряется при склейке. Конечно, может будет и меньше, но тут лучше взять с запасом.  Если не заложитесь на кадрирование при съемке — потеряете кадр.

 

Готовимся к съемке:
Как только вы поймали идею изображения и нашли правильную точку для съемки, нужно подготовиться самому и подготовить камеру.

1. Переключите камеру в режим A(x) — приоритет диафрагмы, и поставьте минимальное значение. Для большинства сверх-широкоугольных объективов это будет что-то в районе «3.5″. Это нужно для получения минимальной выдержки. На 10mm ГРИП не должен стать проблемой, потому что большая часть изображения будет четкой даже на низких значениях диафрагмы.

2. Учитывайте то, на какой минимальной выдержке вы можете снять четкий кадр с рук. После небольшой практики у вас должно это получаться на 1/15с на 10-миллиметровом объективе. Так что ваша самая долгая выдержка должна быть выше 1/15с. Направьте камеру на секцию верторамы, где есть части со средней яркостью. Если вы снимаете 3 кадра (+2, 0, -2), после полу нажатия на кнопку спуска значение выдержки должно быть 1/60. Если оно меньше 60, значит поднимайте ISO соответственно. Постарайтесь, чтобы ISO было 1600 и ниже, чтобы не было слишком много шума.

3. Выберите режим автобрекетинга и поставьте 3 кадра с шагом в 2 стопа.

4. Выберите режим съемки в RAW. Это нужно сделать по нескольким причинам:

4.1 динамический диапазон в RAW выше, чем в JPEG.
4.2 В пост-обработке можно исправить хроматические аберрации (http://farbspiel.wordpress.com/2010/12/30/hdr-cookbook-correcting-chromatic-aberration/).
4.3 В пост-обработке можно выставить всем кадрам один баланс белого.
4.4 Дает вам возможность получить лучшее качество из возможного.
5. Выберите точку съемки и сфокусируйте камеру. Точка эта должна быть на среднем расстоянии, не слишком близко и не слишком далеко. Это позволить снять всю картину в фокусе.

6. Сделайте автобрекеттинговые снимки выше-упомянутой секции со средней яркостью. Проверьте кадры на дисплее камеры:

6.1 Они размыты?
6.2 Шума не много?
6.3 Правильная ли экспозиция?

7. Ну все, готово!

Последние настройки камеры:

В самый последний момент перед съемкой, вам нужно подготовить камеру:
1. Наведите объектив на секцию со средней яркостью и нажмите спуск наполовину для фокусировки.
2. Не двигая камеру, нажмите на кнопку блокировки фокуса (* на Canon). У каждой нормальной зеркалки есть такая кнопка. Она блокирует автофокус и экспозицию. Если вы нажмете и будете держать эту кнопку все время пока снимаете, на всех кадрах будет одинаковая экспозиция (выдержка). Это очень важно! Если этого не сделать — возникнут проблемы при обработке. Если у вас все же нет такой кнопки, можно переключиться на ручной режим съемки и фокусировки, и сделать все то же самое вручную.
3. Ну все, теперь вы готовы к съемке и стоите в нужном месте! Подождите, пока разойдутся люди (если это возможно).

Съемка:

Ну, за дело! Теперь можно расслабиться и просто снимать.

Всегда снимайте исходные кадры начиная снизу. Если делать иначе, то может выйти так, что на последние кадры попадут ходящие мимо люди, и все придется переделывать.

Снимайте серии быстро и без перерывов, не отвлекаясь — быстрыми движениями, снизу верх (щелк-щелк-щелк — перевели дух — щелк-щелк-щелк — …). Если вам нужно остановиться, подождать, или отнять камеру от глаз — начинаем заново! В противном случае за эти пару секунд может что-то измениться в кадре, или результат будет неровным и его не удасятся склеить.

Начинайте снимать первый нижний кадр направляя камеру прямо вниз, на ваши ноги. Заканчивайте верхним кадром где-то у вас за спиной. Может быть в конце вам эти части и не понадобятся, но не слишком приятно случайно обрезать те части кадра, которые обрезать не стоило (в том числе и по краям кадра). Так что полезно взять немного с запасом, чтобы потом проще было работать. Итоговая композиция все равно будет составляться на экране компьютера.

Самыми сложными могут оказаться те самые кадры за спиной. Вы стоите на коленях и напрягаете группы мышц, которыми нечасто пользуетесь. Чтобы это напряжение не дало дрожи на камеру, очень важно расслабиться и снимать все кадры быстро, не теряя времени.

Убедитесь, что секции достаточно перекрывают друг друга. Как минимум 1/3 часть одной секции должна накрывать другую. Вот вам хороший подход: как закончите снимать секцию, не двигайте камеру. Отметьте глазом какую-то точку в кадре, которая будет примерно на 1/3 от верхней части кадра. Теперь двигайте вашу камеру до тех пор, пока эта точка не окажется в 1/3 от нижней части следующией секции. Теперь снимайте эту секцию, и переходите к следующей.

После того, как закончили снимать все секции, не вставайте! Сразу же проверьте все кадры на дисплее камеры. Вот вам чеклист:

- есть ли вибрация, или размазанные кадры, особенно на короткой выдержке?
- какие-нибудь люди в кадре, или движущиеся объекты, которые могут стать проблемой при обработке? (иногда их незаметно при съемке!)
- устраивает ли уровень шума?
- для всех серий, адекватна ли экспозиция? (самый яркий кадр не слишком ярок, темный не слишком темен)
- достаточно ли секции перекрывают друг друга?

Если вы не уверены в качестве, повторите съемку серий (потому и не следует двигаться), возможность с немного измененными настройками. Я обычно снимаю серии несколько раз, 3 или 4.

Примеры.
Большая часть всех этих техник применялась в моей коллекции панорам и верторам (http://www.flickr.com/photos/farbspiel/sets/72157624069303643/)

Заключение.
Я понимаю, что информации тут очень много. Но поверьте, после нескольких раз все это делаешь уже на автомате.

Перед тем, как вы попадете в место, куда больше вряд ли попадете в своей жизни, лучше немного потренироваться. Сходите в городскую церковь и сделайте несколько кадров. Может быть это не самое красивое место для съемки, но очень важно получить опыт съемки верторам и их обработки на компьютере (http://farbspiel.wordpress.com/2010/08/07/hdr-cookbook-creating-hdr-panoramas-and-vertoramas/). Посмотрите, как разные способы съемки влияют на результат. Прочувствуйте, как сильно могут обрезаться изображения при склейке.

Оставить комментарий